ceslaw → Наследство бабушки Византии 14 |
|
||
| 3 июня 2008 в 16:40 | |||
| Турция | |
| Турция Кемер Анталья |
Прилетели мы поздно вечером. Отель должен был быть одним из лучших, потому как стоил значительно дороже других, но номер оказался невероятно тесным, а со стороны открытого балкона неслась бодрая молодежная музыка, и конечно - слишком громко. Чемоданы разбирать категорически не хотелось. Выбор был такой: либо немедленно ругаться с принимающей стороной, говорящей преимущественно по-турецки, либо ночевать и только утром пытаться изменить суть вещей. Пришлось согласиться со вторым.
Несмотря на жуткую усталость, спать уже не хотелось и я пошел побродить. Первые впечатления: где-то справа, сверху, луч света в небо. Как показалось тогда – телевышка. За дверью номера – внутренний двор. К приятному удивлению, дискотеки было не слышно – там виднелись пальмы, как в зимнем саду, а сверху двор крыт прозрачной, звуконепроницаемой крышей.
Как оказалось, чтобы попасть к пляжу, нужно было спуститься ниже первого этажа, пройти мимо отельных магазинчиков, мимо бильярдных столов (первый приятный сюрприз!), потом вновь подняться по ступеням, оказаться у бассейна, пройти в темноте еще метров тридцать и, наконец-то, увидеть море. Оно обштормило мне ноги, намочило шорты, и оказалось неимоверно теплым…
Здравствуй, утро
Мои часы, которые раз и навсегда настроены на зимнее время по Москве, как оказалось, показывают постоянное время по Анкаре. Утро следующего дня наступило для меня совершенно неожиданно – с пением петухов, как в рязанской деревне. Уже полностью рассвело, несмотря на пять утра. Дух исследователя неведомых земель превозладал перед желанием выспаться и я вышел на балкон. Там, где был прожектор в небо – гора, заросшая лесом, с гигантским, судя по расстоянию, флагом Турции. А музыка доносилась со стороны отеля напротив. Нас и нарушителей курортного режима разделяет обширная усадьба, по виду – действительно деревенская, оттуда и кричали птицы – предвестницы рассвета. Номер стоило менять.
Жизнь налаживается
Много ли нужно человеку на заслуженном отдыхе, чтобы почувствовать себя счастливым? Со сменой номера вопрос решился: оказывается, чтобы видеть по утрам, вечерам, а иногда и днем со своего балкона море, нужно доплатить не так уж и много. Теперь, вместо вида на усадьбу среднезажиточного турка и его курятник, мы смогли наблюдать движение посетителей бара у бассейна под нашим балконом и, самое главное – состояние моря. Ждет оно нас сегодня или не ждет. Почему-то в Турции, хотя один раз нам посчастливилось наблюдать его в совершенно дурном настроении, оно нас ждало всегда. Наверно, сказалось просто наше к нему отношение.
Нас предупреждали, а мы на многое и не рассчитывали – подводный мир Средиземного моря ну никак не сравним с морем Красным, любимым нами навсегда. Однако, я взял с собой подводную маску и не пожалел. Конечно, кораллов нет и близко, ярких рыбок никогда и не водилось, но зато я видел детенышей камбалы, которые играли со мной в «догонялки». Правда, догонял я, но они ловко меня вводили в заблуждение своими подводными пируэтами: только что камбаленок был здесь, а через секунду остается только оседающий в воде песчаный след. И куда он подался, только Нептуну ведомо. А еще стайки мелких серебристых селедок болтались под ногами, пока я не понял, что им нужно – всего лишь, чтобы глупый турист поворошил своими пятками камни, дабы они нашли под ними что-нибудь вкусненькое.
Право выбора
Любая зарубежная поездка прежде всего – знакомство со страной. Судя по предложенной экскурсионной программе, Турция оказалась просто перенасыщена памятниками истории. Тут тебе и Рим, и та же Греция, и та же Византия, а уж природа… Что касается последнего, то мы с этим соприкоснулись лишь из окна экскурсионного автобуса. А вот молодые ребята-украинцы, которые приехали на папины-мамины деньги и с одной подружкой на двоих (с ними я познакомился в первый вечер пребывания), купили себе у неофициальных распространителей тур по горным рекам со сплавом на байдарках, и чуть не утонули. В чем-то я им по-хорошему завидую.
Оказалось, христианские ценности по-прежнему в цене. Например: можно посетить церковь, где служил тот самый Святой Николай. Там же и был захоронен, правда, там же и пропал из собственного саркофага. А еще можно посмотреть затонувший древнеримский (древнегреческий?) город. И, самое привлекательное для меня, после затонувшего города – древние гробницы, высеченные в скале, с почти сохранившимся амфитеатром у их подножия (могли же поразвлечься в древности!) В-общем, сплошные открытия.
Мира
Первая поездка – город Мира. Ничем не примечательная скала, возвышающаяся над городом, вся – сплошные пещеры, оформленные, как маленькие дворцы. Колонны, портики, резьба по камню, различные сюжеты – от героических, до спортивно-олимпийских… Город мертвых похож то ли на поселение для любителей шикарно пожить в скале, то ли на муравейник для муравьев-эстетов.
А рядом – амфитеатр. Раскопки к моменту нашего посещения еще не были завершены – вечная нехватка денег. Вдоль него аккуратно разложены строго пронумерованные обломки колонн, там же – обломки барельефов: какие-то музы с открытыми от векового удивления ртами (вполне объяснимо, к вопросу, где они в результате геополитических изменений в мире оказались). Представьте в целом: высокохудожественные скальные захоронения, у подножия - сад цветущего розового олеандра, почти сохранившийся античный театр и турецкий рынок сувениров. Где, немного поторговавшись, я купил копию древнеримской монеты. Да простит меня Зевс-Громовержец.
Памуккале
Вообще Древний Рим, оставил в Турции след, который не смогли стереть даже мамлюки (слово-то какое). Оказывается, есть там и свое «чудо света». Находится оно в Памуккале. Представьте гору, в глубине которой на протяжении тысячелетий идут свои, никак не связанные с жизнедеятельностью людей, к какой бы они народности и степени цивилизованности не принадлежали, внутренние процессы. Все это время на ее поверхности бьют горячие, насыщенные кальцием источники, которые стремятся вниз, в долину. На своем пути они образуют эдакие круглые, чашеподобные, размером метра на два в диаметре, карстово-белоснежные окружности, где скапливается вода, вновь, через края, стекающая вниз. Ее температура при этом – около шестидесяти градусов (может и выше, но на ощупь – ванна, как говорится, само то!). Оттенок водички лазурный, особенно в этих природных купальнях.
Что характерно, римляне этот курорт мимо своего внимания не пропустили и разве что город, построенный на нем, не назвали Кисловодском. Даже странно – уж очень много схожего.
Наша прогулка по «чуду света», которое полностью занимает один склон горы, была связана с небольшим затруднением. Во-первых, обувь надо было оставить без всякого присмотра у входа в этот каскадный водоем. А в момент нашего приезда, было много местного босого населения, видимо, из-за выходных. Во-вторых, было опасение и за наши лодыжки: твердая поверхность под водой выглядела довольно скользкой. К счастью, гулять босиком в почти горячей воде, тем более зная, что она целебная, оказалось очень даже приятно и безопасно: поверхность оказалась шершавой.
На вершине горы, там, где когда-то был город, сохранился в веках бассейн, изначально предназначенный для местных и заезжих патрициев. Он сравнительно небольшой и неглубокий, хотя в одном месте, как говорят, его глубина около семи метров. По-прежнему его температура выше температуры нашего тела, по-прежнему, окунувшись в него, ты чувствуешь себя патрицием. Вода в нем такая же лазурная, дно покрыто мраморными плитами. Сохранились белокаменные скамьи, на которых до сих пор удобно сидеть. И, как свидетельство давнишнего землетрясения, разрушившего античную купальню – колонны, в беспорядке разбросанные по дну.
Пока наша экскурсионная группа направилась понежиться в бассейне, я пошел осмотреть и по возможности запечатлеть на камеру то, что осталось от окружавшего его когда-то города. Несмотря на время года – самое начало лета, трава в этом месте уже превратилась в иссохшие колючки. Из нее виднелись каменные блоки, фрагменты фундаментов. Хорошо сохранились водостоки-желобки. Кипарисы, где-то на заднем фоне, прекрасно дополняли картину. Хорошо сохранилась улица, мощеная огромными плитами, фасады домов, с колоннами, арки - городские ворота. Здесь, у античного курорта минеральных вод, когда-то стояли виллы, выше по склону - театр и, тут же – склепы, огромный некрополь. Мне особенно понравилась утонувшая по пояс в соли гробница на самом склоне горы. Общая картина выглядит весьма поучительно – на тему бренности всего сущего.
Берегите природу, мать вашу!
Там, где сток минеральных вод только начинается, стоят развалины какой-то каменной стены. Вокруг нее – уже затоптанные вековыми топтаниями, такие же карстовые круговые образования – значит, римляне строили все уже поверх них. А как же, в таком случае, это место могло выглядеть до первых поселенцев? Наш экскурсовод сказал интересную вещь: даже за пяток лет до нашего приезда здесь все выглядело значительнее эффектнее и красивее, а теперь – все посерело. Да и воды на склонах стало меньше, а где-то она совсем исчезла. Раньше по всем склонам можно было перемещаться, сколько угодно. Теперь протянута длинная веревка, за которую забираться запрещено: туристам осталась для посещения, может, десятая часть склона.
Своя история
Кстати, турки научились гордится наследством бабушки Византии. От экскурсоводов узнаешь удивительные и невероятные вещи – то, чему нас в школе совсем не учили. Вот некоторые постулаты, не утвержденные «Учпедгизом», но существующие в изложении турецких гидов. Начнем: предки турков половину Европы и уж точно, почти всю Русь, по крайней мере до Уральского хребта, исследовали полностью. На предмет – где лучше остановиться. Их знали в Венгрии, в бывшей Югославии, половина бывших наших среднеазиатских народов и вообще их потомки. Это носители тюркского, опять же, языка. Тот самый Атилла – турок, и - основатель Будапешта. За что купил, за то и продаю. Когда я это все слышал, мне было безумно жаль мои детские впечатления, когда я интересовался древним миром… Пусть Атилла варвар, но не турок же… А чего стоит фраза гида: «Вы знаете, а, между прочим, Турция – бывший центр православного мира!» Ну откуда же!..
Заметки экскурсанта
Знакомясь со страной сквозь окна автобуса, увидел много интересного: во-первых, хотя меж населенными пунктами расстояния очень даже велики, я нигде не увидел запустения, присущего нашим краям. Каждый квадратный метр земли, на которой можно что-либо вырастить, занят различными сельхозкультурами. Общее впечатление – полная ухоженность. При этом то там, то сям – обычные немудреные крестьяне в своих немудреных одеждах с лошадками в упряжке.
Поселки – отдельная прелесть: дома аккуратные, окруженные огородиками, а чтобы ветры, постоянные гости этих земель, не выдували все посеянное, каждый огородик окружен посадками тополей. Общий вид – лесополоса, обжитая людьми. На Кубани тоже от суховеев прячутся за тополями, акациями и диким абрикосом, но только в Турции я видел, что деревья окружают каждое домовладение, а не только призраками стоят вдоль колхозных полей и дорог.
Когда я увидел еще одну агрокультуру, даже поначалу не поверил своим глазам: Это был мак. По виду – тот самый. Единственное отличие, что он не алел, как в песне, а белел. Вот такой, белого цвета, опиумный мак. Гид подтвердил, что так оно и есть. Оказывается, в Турции опиумный мак может вырастить любой крестьянин, заключив об этом договор с государством – в лице фармакологической фирмы. Определяется площадь участка, а потом рост этой сельхозкультуры отслеживается на каждом этапе: как растет, не нуждается ли в чем и, самое главное – не уменьшается ли площадь плантации. Потом урожай скупается. А за нарушение можно и в тюрьму угодить. Берутся за подъем отечественной фармакологии далеко не все турки, но по дороге от побережья к горам, аккуратные квадратики, цветущие белым цветом, встречаются очень часто.
Сами дороги ровны и аккуратны, как в первый день творения. Не знаю, что там думают в ЕС, но за одни эти дороги турок можно было бы признать европейцами.
Проезжая невеликие, нетуристические городки, можно заметить еще одну интересную деталь: оказывается, они не все делают для гостей из других стран, а кое-что еще и для себя. Например, для сезонных рабочих, собирающих апельсины, они строят не бараки, как было бы естественнее, а эдакие коттеджики. Учитывая близость моря, поселки для турок-сезонников выглядят как пансионаты, либо как пионерские лагеря.
И опять же: памятник апельсину вряд ли где украшает центральную площадь города. А в Турции такое есть. Сам видел.
Турция – родина Деда Мороза
Церковь, где проповедовал св. Николай, находится как бы в глубоком окопе. Каким образом храм времен начала христианства так умудрился спрятаться, сказать трудно: может, из-за землетрясения, может, еще из-за чего, но сейчас, после того, как его откопали, он предстает в практически нетронутом состоянии. Так, под землей, церковь и пережила очень сложные времена периода гонений христиан и разрушения православных святынь.
Храм откопали еще в 19 веке. Есть даже памятная плита, подтверждающая, что при Александре II, по его высочайшему распоряжению, там проведены какие-то работы. Какие именно – уже не помню.
Здесь очень много туристов. А на входе – пропускник, как в метро. Не у всех получается правильно его преодолеть. И сотрудникам-мусульманам приходится каждый раз объяснять туристам-неверным, как им следует проходить к их же святыне. Образец толерантности: они же проводят экскурсии, они же рассказывают про гробницу, которая вроде как была последним пристанищем святого и они же сидят у выхода с позирующими для фотографов верблюдами.
Недалеко от храма стоит невероятно мультяшный памятник, изображающий Санта Клауса. Есть и магазины, специализирующиеся на торговле иконами. Я успел заметить, что на полках стоят практически в равных пропорциях как католические образа, так и православные. Видимо, для мусульман особой разницы меж нами нет. А может и правда, со стороны виднее?
Кстати, после посещения святыни, мы чуть не потеряли наш автобус. На какое-то мгновение даже запаниковали: что нам здесь делать??? Как отсюда выбираться???? Причем, почти в такой последовательности.
Семейный праздник
В этом маленьком городке, где находится церковь св. Николая, нас кормили обедом. Правда, запомнился не обед, а то, что мы увидели сразу после него. Представьте: вдоль улицы, поднимая клубы пыли, неторопливо, но сигналя напропалую, движется автопроцессия. Из люка одной из машин наполовину торчит турецкий пацаненок с невероятно довольной физиономией. Из окошек вывешиваются какие-то непонятные, но явно праздничные флаги. «Свадьба», - подумали мы. И ошиблись. Нам довелось наблюдать праздник в честь обрезания. «Виновник торжества» - тот самый мальчик, который торчал из люка. Такие вот обычаи.
Подтопленный город
Турки взяли за обычай, в отличие от египтян, прогулочные катера делать в виде парусников, под старину. Очень даже смотрится.
До древнего поселения на островах, где когда-то стоял город рыбаков, путешественников, воинов, на современном паруснике с бензиновым двигателем минут сорок пути. В какой-то степени место не совсем безжизненное: один остров из архипелага заселен и процветает. Мертвый античный город - через пролив.
Чтобы представить: каменистый остров с крутыми берегами. То там, то сям, к воде спускаются выдолбленные в скале ступени. Большинство из них уходит под воду: когда-то уровень моря здесь поднялся метра на полтора. Вода здесь удивительно прозрачна: на дне, как и на берегу, видны мощенные камнем дворы, фундаменты. А заросший кривыми деревьями склон усеян остатками каменных домиков. Сейчас единственные обитатели острова – домашние, но слегка одичавшие козы. Местные раз в год их выпускают, те живут, плодятся, отъедаются. А потом, по мере необходимости, их отлавливают. В-общем, вместо античного городка – большой выгон для коз. Они очень живописно смотрятся на развалинах.
Отсюда открывается вид на одноэтажный, с красными черепичными крышами, современный поселок. На месте которого тоже когда-то жили римляне. А у самого берега из воды, как катер на волнах, выступает мраморная гробница. Вот так упокой.
Катер, на котором мы шли, был оборудован прозрачным стеклянным дном – чтобы видеть все, что лежит под водой. Уже к моменту нашей поездки этот прибамбас можно было спокойно менять на более традиционное, непрозрачное дно. Причина проста: одно время, когда экскурсии сюда шли бесконтрольно, все раритеты, вроде амфор, унесли с собой аквалангисты. Сейчас остались лишь утонувшие автомобильные шины, да пивные бутылки – на дне и надписи о запрещении нырять и даже останавливаться более чем на минуту – на берегу.
Маленькая Ниагара
Уже в самой Анталье, о чем мы даже не подозревали, есть интереснейшее место: водопад, низвергающийся прямо в море. Мы слышали про то, что он есть, но считали, что в лесу, в горах, в-общем, к нему ехать и ехать. К тому же, скорее всего, он должен был быть небольшим, примерно таким, какие мы видели множество раз. Отнюдь.
Это чрезвычайно людное место, практически в центре города. Когда только подходишь к водопаду со стороны города, его не слышно и не видно. Просто течет неширокая речка в сторону моря. Отходишь подальше вдоль берега – и видишь, как речка становится шире, что высота, с которой она падает – почти триста метров, видишь, как все это распадается на пенистый поток и мириады брызг, а в результате – наблюдаешь изумительное зрелище. По морю ходят катера, с которых турецкой Ниагарой любуются снизу. Неплохо было бы оказаться на их месте, но – в следующий раз.
Вот такая поездка. Когда только собирались ехать в Турцию, мне и в голову не могло бы придти, что еще захочется сюда вернуться.
Галерея путешествия
 ceslaw |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться.
Комментарии
По ходу чтения появлялись вопросы и комментарии, но до конца прочтения дожила только малая часть.
Турки хорошо строят и не только дороги, на удивление их строительные компании - это нечто, настолько все слаженно и аккуратно. Нам до них еще ой как далеко :(
И еще мысль про археологические раскопки... раз не хватает денег, то почему бы им не привлекать туристов за деньги ))))
Фотографии действительно открываются медленно, особенно в первый раз, а потом уже более и менее нормально. Может размер файлов большой?
А вопросы теперь буду на бумажку записывать.
Ну что, когда пойдем пиво пить? ;) а то я через пару дней уеду в Нальчик и пробуду там до конца праздников (надеюсь привезти кучу фотографий)
В Египте я каталась на стилизованных фелюках, но это было на озере Нассера, может они только для передвижения по Нилу их использовали, в смысле на море в них не выходили...