laviniya → Монголия - моя любовь 8 |
|
||
| 23 мая 2008 в 23:38 | |||
| Монголия | |
| Улан-Батор Каракорум Даланзадгад |
Мне очень повезло – я попала в Монголию в мае, когда погода уже почти совсем хорошая, а туристов еще почти совсем нет. Многие юрт-лагеря в это время только-только открываются, и в некоторых я была первым и единственным на тот момент гостем. Благодаря этому мне удалось увидеть страну «как она есть», а не через мельтешащую толпу туристов.
Официально считается, что лучше всего ехать в июне-июле, однако сделаем несколько оговорок. Летом здесь действительно самая чудесная погода. Но в начале июля проходит национальный праздник Наадам, который собирает тысячи и тысячи туристов. Это очень интересно и зрелищно, но с отелями- проблема, с транспортом и гидами – проблема, и почти нигде невозможно побыть одному. В другие летние месяцы – просто много туристов.
Если вы не любите людей – то лучше ехать в мае или сентябре. Май славится ветрами – настоящими ветрами. Это смерчи в Гоби и пронизывающий ветер на севере, на озере Хубсугул. В сентябре – говорят, что начинаются дожди, но честно скажу - не знаю, потому как не была.
Выбор сезона еще зависит и от того, зачем вы туда едете. Сибиряки-экстремалы, например, зимой любят ездить на озеро Хубсугул кататься на лыжах и коньках. Сибиряки-туристы почти круглый год ходят в Монголию с палатками, автостопом, но это требует полной неприхотливости и приличной физической и моральной подготовки.
Если же вас привлекает рыбалка, то вам прямая дорога в западную Монголию на озера и горные реки Алтайского хребта, туда ездят с июня по сентябрь. Ну а если вы самый обычный турист и не знаете, зачем едете – там вам действительно лучше выбрать один из летних месяцев.
Особенности транспорта:
При планировании маршрута обязательно нужно учесть, что приличная асфальтовая дорога в Монголии ровно одна – из Улан-Батора в Хархорин. И это далеко не автобан. В другие крупные населенные пункты автобус, конечно, тоже ходит, и машины ходят…. Но нужно очень не любить свой позвоночник, чтобы трястись по гравийной дороге километров 200-300, а то и все 500. Поэтому все районы Монголии связаны со столицей авиарейсами. Но и здесь есть подвох. Улан-Батор является ключевым местом между любыми двумя пунктами. А рейсы летают не каждый день – особенно до начала высокого туристического сезона.
Не зная этой маленькой неприятной мелочи насчет рейсов, я замечательно составила маршрут, чтобы успеть посмотреть за 10 дней все районы страны. Но суровая правда жизни была такова, что все пришлось перекраивать под местные рейсы, и на запад я не попала.
Один из очень приятных моментов: в Монголии очень хорошо относятся к русским. В магазинах очень много наших товаров, в основном из Иркутска. Это, наверное, единственная страна, где чувствуешь гордость за то, что ты русский. В Улан-Баторе есть районы, которые строили русские, там стоят точно такие же дома как у нас, и живет много русских.
Маршрут мой начался в Улан-Баторе, так как прилететь из другой страны можно только туда. Бросив вещи в отеле, я пошла бродить по городу, и первым сильным впечатлением была песчаная буря. Когда она несется в одном направлении с тобой, это еще ничего. Главное – не поворачиваться к этому врагу лицом. Не считая этого, Улан-Батор производит впечатление вполне современного города с вполне современными людьми, магазинами, пробками, рекламой и прочей атрибутикой цивилизации.
Здесь есть что посмотреть. Обязательно заберитесь на холм, где стоит огромный памятник Советскому Солдату со смотровой площадкой. Удивительно, но мы сами так не заботимся о своей истории и не чтим память предков, как они. Монголия вместе с Россией участвовала во Второй Мировой, и не забывает этой войны.
Возле памятника можно присмотреть очень милые сувениры и даже увидеть, как их делают. Здесь не торгуют штампованными матрешками - продают только то, что сделано своими руками. Это рисунки и картины, разные приятные вещички из овечьей и верблюжьей шерсти, и совершенно удивительные открытки с резными аппликациями – черная бумага на белой. Меня лично они поразили больше всего. Пожилой монгол сидел возле лестницы, напевал мантру или просто песенку, а в его руках мелькали маленькие ножнички. Я «зависла» возле него, выбрала несколько открыток, а он взял простой тетрадный листок и буквально за минуту вырезал красивейших, изящных лошадок, и подарил мне.
При покупке сувениров поразило то, что они, в отличие от всех азиатов, очень скромные люди – они не ломят цену, а отдают совершенно поразительные вещи очень недорого, и когда по инерции, как всегда на востоке, начинаешь торговаться, сразу становится немножко стыдно – потому что часто эти вещи стоят больше, чем за них просят. Конечно, там есть сувенирные магазины где продается «ширпотреб» и просят незаслуженно большие деньги. Но даже там каждая самая крошечная и дешевая вещичка сделана настолько на совесть, что не устаешь удивляться. Если же видишь что-нибудь недорогое, сделанное кое-как – можно быть уверенным, что это «мэйд ин чайна». Единственное, что в Монголии стоит недешево – это одежда и вещи из верблюжьей и всякой другой шерсти. Но качество у них такое, что поверьте – это стоит своих денег.
Кроме памятника на холме, в Улан-Баторе заслуживают внимания Летний Дворец Императора, главный буддийский монастырь и Национальный Музей. Даже я, совсем не любитель музеев, с огромным интересом ходила по залам, где передо мной как в кино разворачивалась многовековая история этой удивительной страны.
Вечером можно сходить на музыкальное шоу - вы увидите традиционные танцы монголов в красочных костюмах и услышите красивую, немного печальную, протяжную как голос пустыни, музыку.
Если вам интересна традиционная монгольская еда, то стоит хотя бы раз поужинать в ресторане Modern Nomads. Вообще Монголия – страна молока и мяса. Я приехала туда в состоянии вегетарианства. Однако уже на второй день оно благополучно кануло в лету, и я с огромным удовольствием наворачивала вкуснейшую баранину. В меню ресторанов кроме баранины много блюд из конины, говорят что это очень вкусно, но я не смогла заставить себя попробовать лошадь. Я их люблю только в живом виде.
Овощей и фруктов там практически нет, не считая Улан-Батора. А еще интересно что монголы (настоящие, не городские) совсем не едят сахар, и – наверное поэтому - у них очень здоровые зубы. Я откровенно завидовала 80-летней бабуле-кочевнице, которая явно никогда не нуждалась в услугах стоматолога, в отличие от меня.
Обязательно попробуйте блюдо хорхог. Я никогда не ела более вкусного мяса вообще и баранины в частности. Блюдо удивительно тем, что готовится с … камнями. Куски мяса перекладываются раскаленными камнями, и долго пекутся в фольге на углях, а потом подаются в деревянной кадушке с тушеными овощами. Причем чем больше раз использовались эти камни, тем лучше – потому что каждый раз они пропитываются мясным соком.
Больше пары дней в Улан-Баторе делать решительно нечего. Если вдруг вы там оказались по делу, и времени ехать далеко нет – вы все же можете увидеть кусочек настоящей Монголии, съездив на 1-2 дня в парк Терелж.
Это огромный Национальный парк буквально в 70 км от города. Сами жители столицы ездят туда отдыхать на выходные. В Терелже множество юрт-лагерей на любой вкус и кошелек, и удивительно красивая и необычная природа. Небольшой высоты горы словно сложены чьей-то рукой из огромных валунов. Кажется, словно дети великана играли здесь в кубики и складывали пирамидки. Многие из этих валунов так явно похожи на разные фигурки, что их так и называют: например, «читающая девочка», «черепаха»...
Если вы любите ездить не совсем «тушкой и чучелком», непременно попросите водителя остановиться у пещеры ста лам и залезьте туда – просто из интереса. Когда-то, во времена гонений на буддизм, в этой сравнительно небольшой пещере умудрились спрятаться сто буддийских монахов, и местные жители долго приносили им еду и помогали уберечься от смерти.
Путешествие можно строить в любой последовательности. Я после Улан-Батора поехала на север, к озеру Хубсугул. Многие называют его младшей сестрой Байкала, и - зная Байкал – могу сказать, что это именно так.
Полезный совет: если вы не владеете монгольским языком, у вас есть немного лишних денег и вы не совсем экстремал, лучше взять гида, который сопровождал бы вас всю дорогу, или искать гидов на местах. Конечно, в Улан-Баторе и по-английски, и по-русски говорят очень многие. А вот в юрт-лагерях вам придется языком мимики и жестов объяснять местным администраторам, что вам нужно мыло, или что в туалете кончилась туалетная бумага, или что вы категорически не едите яичницу. Это всегда весело, но не всегда быстро.
Мой самолет прилетел в поселок Морон. Там нас ждал джип с водителем. Водитель - чудесный человек, бывший геолог, работавший с советскими геологическими экспедициями. Очень скромный и молчаливый поначалу, но потом мы подружились и он рассказал массу всего интересного о местной природе и истории. Таких людей в Монголии очень много – просто имейте в виду, что из-за врожденной скромности и присущей монголам сдержанности они не всегда сразу проявляются.
До Хубсугула было несколько часов езды по красивейшим равнинам, долинам, холмам и лесам. В мае на озерах север только начинает вскрываться лед, а в лесу сходит снег и появляются первоцветы. Эти нежнейшие, очаровательные создания, желтые и синие, вылезают на солнечных местах, на пригорках и полянках, и хочется останавливаться у каждого, чтобы полюбоваться и сфотографировать.
По дороге нам встретился огромный орел-стервятник. Он сидел на большом камне, и издали казалось, что это большая собака или маленький теленок – пока он не взлетел. Потом мы встретили лохматых яков и коренастых, очень шерстяных монгольских лошадок. В мае все копытные звери в этих краях приносят детенышей, поэтому знакомиться с ними нужно очень осторожно, и не стоит бросаться к малышам с криками «ой какой хорошенький!». Вполне можно получить нагоняй от их рогато-копытных мамаш.
Юрт-лагерь, куда мы ехали, находился в самом конце дороге. То есть дальше ее просто не было. Такое расположение дает огромное преимущество: никто не ездит мимо, и это особенно актуально в разгар сезона. Лагерь был достаточно простой, но не из самых дешевых - юрты были стационарные, на небольших помостах (в лагерях, что подешевле, юрты на зиму снимают совсем, и летом стоят они прямо на земле).
Юрт-лагеря очень похожи на наши сибирские турбазы – тоже без удобств, комфорта – по минимуму. Горячую воду дают по часам. Есть банька, но летом туда нужно записываться сразу по приезде иначе мест не будет.
Я провела здесь два дня, за которые успела облазить все окрестности пешком, на лошадке и на джипе. Самым удивительным приключением был визит к настоящим кочевникам-оленеводам. Мы долго карабкались (не ехали – именно карабкались!) на джипе по непроходимым на первый взгляд овражкам, бурьянам и перелескам. Сначала я увидела оленей – сразу много настоящих северных оленей на одной полянке. И рядом – маленький незаметный чум их хозяев. Олени покоряют с первого взгляда – у них огромные почти черные печальные глаза и очаровательные рога, за которые сразу хочется схватиться – они как губка, или как мох, пористые и словно замшелые. Малыши все время прятались за мам-олених, а взрослые самцы, игнорируя нас, гуляли по полянке и что-то жевали - подозреваю, что ягель. Из кочевников мы застали двоих, они пригласили нас в чум выпить чаю. Конечно, современному городскому жителю, а уж тем более москвичу, они должны казаться чем-то вроде динозавров. У них почти ничего нет, они живут своим трудом, кочуют с места на место, делают сувениры на продажу из кости и камня, заботятся о своих оленях… Но у них есть все. Они спокойные и молчаливые. Они никогда никуда не спешат. Они мудрые и добрые.
Второе поразившее меня чудо – само озеро Хубсугул. На нем только-только начал вскрываться лед, и это удивительный процесс, тайна, похожая на тайну рождения бабочки. Нужно лишь сесть на корточки на берегу и полностью превратиться в слух. И вы услышите музыку – сначала совсем тихую, потом погромче… музыку весны… тихие голоса умирающих, или перерождающихся в капельки воды льдинок. Это настоящее волшебство, сказка, которая еще долго будет согревать ваше сердце.
На обратной дороге в Морон мы успели заехать к оленьим камням. Это очень древние камни, и достоверно про них мало что известно. Ясно одно – эти камни были надгробьями для знатных монголов. Они врыты в землю вертикально, и на них высечены олени и еще какие-то загадочные знаки. А вокруг, сколько хватает глаз, пустынная земля, степь, холмы, и огромное небо.
После севера я через Улан-Батор (где пришлось заночевать) полетела на самый юг, в пустыню Гоби.
Я никогда раньше не была в пустыне, и ожидала чего-то песочно-желтого, как на картинках про Сахару. Подлетали же мы к чему-то серо-черному, и уже садясь, видели вихри смерчей, рыщущих по просторам Гоби.
Аэропорт оказался крошечным сарайчиком. Наш багаж выехал за заборчик этого сарайчика на маленьком грузовичке. На багаже стояли два монгола и постепенно скидывали все вещи на землю, а вернее в толпу, где каждый пытался углядеть свой рюкзак и схватить его до того, как тот приземлится на землю. Поймав свой рюкзачок, в котором было 13 кг, я поставила его на землю чтобы закрыть лицо платком от песка. Пустынные джинны тут же решили поиграть со мной, и ветер покатил рюкзак так легко, словно это был невесомый перекати-поле.
Меня встретил водитель на большом джипе и повез в отель. Мы ехали достаточно быстро, ветер был сильнющий, иногда не было видно ни зги. В машине конечно были и компас, и какие-то еще средства ориентирования… но все они были сломаны и я не уставала поражаться, как ему удается каждый раз выбирать из спутанного клубка едва заметных тропинок единственно нужную. Я не удержалась и спросила. Он только пожал плечами: «я тут родился»…
Вдруг перед нами пронеслись – как мне показалось – два мопеда или маленьких мотоцикла, и водитель словно сошел с ума – он резко свернул с дороги и погнался за ними. В предвкушении приключения я вглядывалась в две точки, и вдруг они превратились в забавных антилоп – темненьких, с белыми попами – которые на огромной скорости неслись вперед и смешно подпрыгивали, чтобы обозреть местность. Мы уже было совсем догнали их, но тут антилопы сделали хитрейших тактический ход – они раздвоились. Одна помчалась налево, а другая направо. А мы, несолоно хлебавши, поехали прямо, своей дорогой.
Через некоторое время в пустыне появилось маленькое здание. Скорее даже будка. На мой вопрос – что это – я узнала, что это ресепшн моего отеля. Между прочим, лучшего лоджа Монголии. Сам лодж, или юрт-лагерь, скрыт между небольшими холмами. Это чудесное, удивительное место – хотя конечно, и стоит недешево. Самое чудесное здесь – деревянное строение с баром-гостиной, и со скрипучими деревянными качелями на открытой веранде, с которых открывается вся бескрайность этой пустыни. Взять бокал чего-нибудь вкусного, завернуться в теплый верблюжачий плед, забраться с ногами на качели… и слушать скрипящее пространство, вдыхать пустую тишину пустыни…
Так можно провести несколько дней. Без малейшего желания двигаться дальше, а уж тем более возвращаться «в суету городов».
Из «Трех верблюдов» - так называется лагерь – можно совершать вылазки с ночевками и без. За день можно успеть в недалекий Баянзаг – «пламенеющие скалы». Это такой карьер из красного песчаника, где до сих пор находят кости динозавров, и где стоит удивительное сооружение – ресторан в виде огромной черепахи.
Быть в пустыне Гоби и не увидеть, а главное не услышать поющие дюны Хонгорын-Элс – это преступление против себя самого.
Прямо возле дюн есть лагерь – совсем простенький, но для одной ночевки как раз. Лучше всего встать на рассвете и поехать к дюнам встречать солнце. Это самые большие в Гоби дюны высотой около 80 метров, очень длинные и довольно широкие. Закутайте себя и камеру так, чтобы оставалось поменьше щелок для песка, и забирайтесь на дюны босиком – это очень приятно. Если не будет ветра – вам удастся сделать великолепные кадры, а если будет ветер, вы получите незабываемые ощущения, так что в любом случае не проиграете.
Главная «фишка» этих дюн – в том, что они поют. Это чистая правда. И вы даже можете участвовать в процессе. Нужно забраться на самый верх, встать босиком, утопить ноги в песок, и прислушаться. Вы услышите низкий звук, словно гудит самолет, но этот звук проистекает отовсюду и проходит сквозь вас, сквозь песок, сквозь воздух. Если немного пошевелить ногами – вы услышите как он меняет тональность. Это дюны говорят с вами, это немыслимо и не сравнимо ни с чем.
Есть вариант забраться до середины дюны на верблюде, но не делайте этого весной, если вам дорога ваша пятая точка. Весной верблюды очень тощие и костлявые, а седло у них – простой кусок ковра. Поэтому если вы не бывалый бедуин, час этого сомнительного удовольствия будет стоить вам пары дней страданий.
В Монголии абсолютно везде очень приятно быть русским. Даже старик-погонщик верблюдов, всю жизнь проживший в своей юрте, широко улыбался и всю дорогу говорил по-русски в разном порядке «хорошо, мир, дружба, Советский Союз». На англоязычных товарищей они реагируют значительно менее дружелюбно, - просто как на туристов, клиентов.
Мне удалось по пути с дюн в лагерь заехать в еще одно красивейшее ущелье, Йолын-Ам. Это настоящие горы посреди пустыни, там есть река, цветы, разные зверушки и огромное количество птиц. Здесь можно очень близко увидеть огромных орлов, забавных сусликов, и прочую фауну, прогуляться по замерзшему руслу ручья, который в мае только начал движение к весне, и полазить по почти отвесным скалам.
Еще одно место, куда я успела добраться после Гоби – опять же, с перелетом через Улан-Батор, - Каракорум или Хархорин, древняя столица Монголии, ставка Чингисхана.
Туда и обратно я ехала на машине. Поездка была не из легких, так как большую часть это в целом неплохой дороги весной всегда ремонтируют, и объезд идет по грунту и бездорожью.
Примерно на полдороги в Каракорум лежит большой национальный парк Хустай, знаменитый своими лошадками Пржевальского. Мы заехали сюда всего на час (при желании здесь можно пожить в юрт-лагере), и за этот час я увидела настоящих волков, разных оленей, сурков и – конечно – тех самых лошадей. Они совершенно дикие, так что не ждите что они будут позировать перед камерой и подпустят вас ближе чем метров на 200.
Ну и наконец, Каракорум. Когда-то столица огромнейшей империи Великого Монгола, чьи владения превышали совокупные территории Александра Македонского, Наполеона и Юлия Цезаря, с богатыми дворцами и огромными храмами, - сейчас это небольшой поселок, который живет в основном за счет туризма.
В долине возле реки есть несколько юрт-лагерей – от очень дорогих до совсем дешевых. Самый дорогой принадлежит известному монголу-сумоисту, который живет в Японии, и весь лагерь поэтому сделан в японском стиле. А я остановилась в самом простеньком, где пол юрты был земляной, покрытый тонким линолеумом, под которым я нашла мышиное гнездо и очаровательное семейство полевых мышей. Они всю ночь бегали по полу и цокали коготками.
Главная местная достопримечательность – конечно, монастырь Эрдене-Зуу, самый древний и самый почитаемый в Монголии. Когда-то он состоял из 62 храмов и здесь жили десять тысяч лам, но после жесткой борьбы с буддизмом во времена коммунистической эпохи «в живых» осталось лишь 18 построек и 3 храма, а все монахи умещаются в одном маленьком молитвенном зале. Монастырь окружают 108 ступ, и если дождаться правильного освещения, здесь получаются удивительные снимки. На территории монастыря, прямо у главного храма, торговые ряды, где можно найти много разных симпатичных безделушек, только учтите, что некоторые из них – это настоящие вещи ручной работы, а некоторые – дешевые китайские. Если вам не безразличен буддизм – зайдите в храм и постойте на службе, где мальчишки- монахи читают мантры.
Одной ночи и одного-двух дней в этих краях будет вполне достаточно, чтобы все увидеть.
Полезности:
Как ехать: можно долететь прямо до Улан-Батора (примерно от 600$, около 7 часов лету). А можно долететь до Улан-Удэ и на поезде добраться в Улан-Батор – это дешевле, хотя и дольше. Билет на самолет в этом случае обойдется около 300$, а на поезд - около 40$. За пару дней доберетесь.
Виза: делается заранее, в посольстве Монголии. Стоит от 30$.
Деньги: тугрики. Однако почти везде (кроме государственных магазинов) принимают и рубли, и доллары.
Где жить
Улан-Батор:
Самый лучший отель Монголии находится в 20 км от Улан-Батора на реке Туул, по дороге к Терелжу. Отель скромно называется Mongolia, и полностью воспроизводит устройство древней столицы Монголии – Каракорума. Дорогие юрты и главный ресторан обнесены «крепостной» стеной, по которой можно гулять. Стоимость номеров – от 80$. Отель открыт с мая по сентябрь, как и большинство отелей за пределами Улан-Батора.
В самом Улан-Баторе есть огромное количество отелей на любой вкус, от 10$ за 1 «звезду» до 80$ за 3 и 4 «звезды».
Озеро Хубсугул
Юрт-лагерь Blue Pearl считается лучшим, хотя и открыт всем ветрам, и стоит на дороге. Зато юрты красиво раскрашены и можно пострелять из лука. Однако мне больше понравился Toilogt Ger Camp – от 26$ за человека в 2-местной юрте.
Гоби
Лучший юрт-лагерь Монголии – Three Camel Lodge, от 40 до 150$.
Лагерь возле дюн Хонгорын-Элс – от 12$.
Каракорум (Хархорин)
Лучший лагерь в этом месте – Dream land, от 20 до 55$.
Хустай
Юрт-лагерь Khustai – от 15 до 50$.
 laviniya |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться.
Комментарии
laviniya.declub.ru