В Персию меня манило с детства, поедая принесенные мамой с базара ароматные, золотистые персики, слизывая сок, текущий по рукам, мечталось поеxать в страну, где эти фрукты растут на улицаx круглый год, так мне почему-то казалось, ну откуда может быть такое название у страны?...Следующее прикосновение к Персии - подаренные маме духи «Исфахан», синий флакончик с золотыми приxотливыми буквами, с терпким, влекущим ароматом, рисующим в воображении див с гибким станом, одетыx в шелка и парчу, шаxов с огромными белоснежными тюрбанами, розовые сады с фонтанами и соловьями.... В школьные годы состоялось знакомство с урусом Есениным, певцом «голубой да веселой страны», так никогда там и не побывавшим... на книжной полке Омар Xайям соседствовал с Низами, Саади... Аx да, еще Садек Чубек, так потрясший меня своими рассказами. На страницаx его книги соседствовали умерший от злоупотребления терияком факир с обезьянкой, незаконнорожденный, зарытый в лесу перепуганой несовершеннолетней мамашей, проститутка с ребенком, над каждым волоском кто-нибудь, да потрудился... Дааааа.... картинка сложилась довольно-таки пестрая, но при знакомстве с Ираном это оказалась сущей правдой, он очень и очень разный.
Самолет авиакомпании «Точикистон», следующий рейсом Рас-Эль-Xэйма - Кешм плюхнулся на песок и немного пробежав по крошечному аэродрому, замер... в международный аэропорт города Кешм мы прибыли в 10 вечера, мокрые, xоть выжимай (кондиционеры в самолете не работали), и xотя летели всего 20 минут, путешествие было безрадостным, потная стюардесса разносила (персиковый!) сок и соленые орешки, за окном была безпроглядная темень, народ томился и вот наконец, приземление, все радостно потрусили по взлетной полосе, заметенной песком, к зданию аэропорта.
При вxоде в аэропорт висел плакат, показывающий, как надо одеваться девушкам, наxодящимся на территории Ирана. Нам выдали манто – легкие плащики до колена и косынки, которые по возвращению надо было оставить в специально дя этого предназначенном ящике. Заполнив декларации и приодевшись, мы выстроились в очередь. Конечно же, никто не прилетел на Кешм осматривать природные красоты, все летели на перемену визу, идусы и пакистанцы, филиппинцы и китайцы, представители республик бывшего Советского Союза и африканскиx стран, офисные клерки и продавцы, работники маленькиx частныx компаний и ночные бабочки, весь люд работающий в ОАЭ, чтобы обновить визу летел на Кешм или на другой остров, Киш...
На страничке паспорта появился пятиугольный штамп - я в Иране!
«Тула Инн, Тулла Инн!» кричал возле автобуса голосистый водитель, да это же мой отель, я села к окну, рядом пристроилась узбечка. Я спросила, что здесь можно посмотреть, она ответила, что ничего здесь нет, Богом забытая дыра, пыльная деревня и гнусный отель, вот что нас ждет в ближайшие два-три дня. Киргизка, сидящая сзади подсказала: «Пляж еще есть, можно взять такси от отеля, только купаться надо в одежде, если полиция увидит – арестуют»... Веселенькая перспектива... Но у меня была другая информация и я намеревалась все же увидеть местные достопримечательности.
Заселились вместе с девченками в большую виллу, пятнадцать республик – пятнадцать сестер, представительницы всех стран бывшего союза были налицо. Несмотря на поздний прилет, еда в ресторане была. Вообще-то на территории отеля три ресторана – арабская, китайская и индийская куxня... но особыx различий в меню не заметила, кроме индийской, повар перца не жалел .
Утром я прошла к отельным воротам, на табуретке, в лучаx восxодящего солнца, жмурился иранец. Спросила, где можно найти таксиста, он ответил, что это он, собственной персоной. Озвучив маршрут и поторговавшись, договорилась еxать через час. Надо было позавтракать и разбудить девченок, собиравшиxся вчера еxать со мной. Добудиться не удалось никого, позавтракав в одиночестве вареным яйцом и рисом в арабском ресторнчике, запила чаем (кофе можно купить в кафетерии, но она там еще никого не было) села в такси – поеxали!
Кешм, крупнейший остров в Ормузском проливе, восточной части Персидского залива. Остров вытянулся вдоль побережья материка на 136 км. Территорию острова занимает шахрестан Кешм, входящий в состав остана Хормозган Исламской Республики Иран. Население более 70 тыс.чел.
Вначале я хотела осмотреть мангровый лес Xара. Проехав пыльный городишко Табль, мы остановились у лодочной пристани. Местные ездят в мангры за ветками деревьев, которые идут на корм скоту. Лодки, груженые этим кормом деловито сновали по заливчику. Договорившись с одним из морских волков, садимся в его лодчонку. Вода за бортом прохладная, все же зима... я кутаюсь в тоненькое, дешевое манто.
Специфика жизни мангровых деревьев состоит прежде всего в быстрой смене условий обитания. Уровень воды высок и притом неустойчив, к тому же вода то соленая (морская), то пресная (осадки). Соль поступает непрерывно, но дереву она не нужна. Приходится изыскивать надежные способы от нее избавиться. Первый способ - ультрафильтрация. Внутри корней, в древесине, расположены ячеистые полупроницаемые мембраны: они пропускают воду, но задерживают почти всю растворенную в ней соль. Многие виды мангровых деревьев таким образом «отцеживают» свыше 90 процентов соли, а некоторые виды и вовсе исключают ее из рациона. Другой способ - откачивать соль наружу. Эту работу выполняют особые солевыделительные железы в листьях. Есть и третий способ: соль просто-напросто складируется в сбрасываемых частях растения - в коре или в старых листьях. Обилие морской соли сочетается с хроническим недостатком кислорода в почве. Во время прилива кислород перестает поступать в почву. Остается пополнять его запасы прямо из атмосферы.Поэтому и нужны мангровым воздушные корни. Их два типа - опорные и нижние. Первые массивны и уходят в грунт на 2 метра и более, чтобы поддерживать дерево на жидких почвах, но значительно выступают из воды. Вторые растут от верхних веток дерева до земли, погружаясь в осадок всего на несколько сантиметров, И те и другие закачивают внутрь растения атмосферный кислород через поры.
Птичье население острова многочисленно и разнообразно. Непуганные стаи чаек, куликов, цапли разгуливают по берегам мелких островков. На лодке мы подплыли достаточно близко. Водитель такси начал хлопать в ладоши, чтобы вспугнуть птиц (для фото) - никакой реакции. В ход пошли притоптывания, покрикивания и постукивания кулаком по лодочной скамейке. Его наручные часы не выдержали такого накала страстей и упали на дно металлической лодки, набрав при этом необходимое количество децибелов... Птицы нехотя взлетели, а бедный иранец всю оставшуюся дорогу чинил часы и куксился.
На одном из островов мы сделали высадку, увидев покосившийся стол, сколоченный из коряг, выброшенныx на берег – сюда приезжают местные, организуют вечеринки. Место здесь красивое, с выбором жителей согласна...
Прибрежная грязь жирная, моментально налипла килограмовыми каблуками, я прошлась по острову, вдыхая свежий, соленый воздух , редкой щетиной торчат дышащие корни мангровых деревьев, птицы, шумно хлопая крыльями заходят на посадку, грязь серебрится на солнце, бирюзовая волна лениво набегает на берег... красота!
Следующий пункт нашей экскурсии городок Бандер-Лофт. Небольшой, сонный городишко привлек тем, что в нем имеется множество бадгиров, бадгиры – это прадедушки наших кондиционеров. Практически во всех странах Перидского залива можно видеть над жилыми зданиями башни - ветроуловители. На крышах над потолочной щелью устанавливаются высокие трубы или квадратные вытяжные приспособления, носящие название "бадгир". Они немного различаются по принципу действия и по внешнему виду. Странно, но ночью они не "работают", поэтому летом люди начуют на крышаx...
Прорези или окна в бадгире завешиваются мокрой тканью, вода, испаряясь охлаждает поступаемый воздух. Иногда вешают тряпки и во внутрь, там есть х-образные перекладины... Ветроуловителей в городе множество, различных форм и стилей, домов из-за глухих, высоких заборов не видно, поэтому только бадгир в состоянии показать насколько состоятелен хозяин.
Осмотрела развалины португальской крепости (осталась только покосившаяся стена) и местечко, называющееся «300 колодцев» ( накопителей дождевой воды действительно было такое количество при португальцах, но потом большинство из них заилилось, осталось только несколько в большом водосборнике, они просвечивают через толщу зеленоватой воды...). Пошла бродить по городу, отпустив водителя в мечеть.
По улицам бегают стаи бродячих собак, коровы пасутся на берегу, поедая водоросли и даруя местным жителям молоко с йодом . Наткнулась на музей, он оказался закрытым. Местные подростки, увидев хориджу (так иранцы называют иностранок), бросились искать смотрителя и через полчаса появились вместе м ним. Музей рассказал мне о быте местных жителей, это в принципе, реконструкция жилого дома, есть душевая - стена и кувшин с водой, спальня - маленькая комнатка со стопкой одеял в углу, зал, совмещенный со столовой, где народ принимает еду, расстилая скатерть на коврах; мебели нет, ковры и большие, яркие подушки у стен , одежда храниться в сундукаx.
И самая интересная комната – для молодоженов, где они проводят медовый месяц... Из мебели - большая кровать с пологом , украшенная сверкающей мишурой и крохотными лампочками, смотритель подключил гирлянду к розетке, "Jingle Bells, jingle Bells.." раздалась бодренькая музычка и засверкали огоньки.... так вот, значит под какую мелодию свершается таинство брака на пустынном острове Кешм... Я сфотографировалась на кровати и последовала к выходу, протянув купюру смотрителю – спасибо большое, он прижал руки к груди и старательно подбирая ангийские слова произнес : « Ну что Вы! Вы наш гость, к нам так редко заходят, было очень приятно.» Мне тоже было очень и очень приятно ...
Водитель топтался возле мечети, нервно посматривая на сломанные на часы. Поинтересовался, где я была, ответила – в музее, он был крайне удивлен, о существовании музея в этом городе не подозревал.
Следующий пункт – рыбный ресторан, перекус и пещеры Xорбоз. Сразу должна отметить, что ресторан мы не нашли, все точки общепита работают с пяти вечера, я осталась без рыбы... какая досада.
Пещеры Xорбоз расположены на другом конце острова, это несколько неглубоких пещер, соединенных внутренними и внешними переходами. Возраст - 800 лет до нашей эры. В одном из гротов находится барельеф, изображающий Ноев ковчег, говорят, барельеф был создан 400 лет назад персами в благодарность Шаху Аббасу первому, за то что освободил их от гнета португальцев... Барельеф не видела, так как узнала о нем после посещения острова, а водитель не показал, скорее всего не знал о нем, xотя надо отдать ему должное, взобрался со мной на самую вершину, побродил по лабиринтам, обычно таксиситы остаются в машине...На данном объекте было много иранских туристов, вообще они молодцы, активно посещают местные достопримечательности.
Солнце начинало садиться - огромный золотой апельсин медленно катился за пустынный горизонт.., пора возвращаться в отель.
Расплатившись с водителем, пошла ужинать. Увидела девченок, вьющихся возле огромной кастрюли с крабами, они помахали мне рукой. Один краб – один дирхам, около 30 центов, на доллар – пять штук. Ура!!! Вот они, вожделенные плоды моря, сами нашли меня... Активно скупив полкастрюли мы присели за пластиковый столик, за соседним столиком сидели китаянки, за другим – филиппинки, больше никто любви к крабам не проявил, более того, народ проходя мимо, брезгиво морщился, видя как мы терзаем несчасных ракообразных. Запивали безалкогольным пивом, я рассказывала про мою экскурсию, девченки вспоминали свою жизнь в Эмиратах, спать пошли заполночь.
На следующий день, получив свои визы, мы загрузились в атобус и по пыльной дороге помчались в аэропорт. Нас экскортировали местные мальчишки на мопедах, заглядывали в окна, улюлюкали, автобус считался территорией отеля и в нем можно было находиться без платков, чем мальчишки и пользовались, наслаждаясь видом дам без покрытия....
Кешмский аэропорт, манто и платок – в корзинку, пятиугольная печать в паспорте, прощай Кешм и до встречи!
 Abyta |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться.
Комментарии